Фильтры защищают двигатель от загрязнений: пыли, воды, мелких частиц и прочего мусора. Если фильтр установлен неправильно или сделан из некачественных материалов, загрязнения попадают в ключевые узлы двигателя. Это изнашивает детали, увеличивает расход топлива и приводит к поломкам. Например, если в цилиндры попадает пыль, она будет царапать их стенки, и со временем двигатель потеряет мощность.

В  этой статье инженеры моторостроения MotorDetal делятся своим опытом и рассказывают, зачем нужны фильтры, как их правильно устанавливать и к каким последствиям приводят бюджетные аналоги. Статья будет полезна водителям легковых и грузовых автомобилей, спецтехники, сельхозтехники, автобусов, а также владельцам автопарков и мастерам СТО.

Типичные проблемы с фильтрами и как их избежать

Водители часто сталкиваются с проблемами при установке и использовании бюджетных масляных, топливных и воздушных фильтров. Разберем основные.

Масляные фильтры

Утечка масла. На двигателе или под машиной появляются масляные разводы или капли масла.

Чаще всего причина в том, что фильтр неправильно установили: поставили неровно, затянули слишком слабо или чересчур сильно. Чтобы такого не случилось, внимательно выравнивайте фильтр перед затяжкой. Убедитесь, что он встал строго по посадочному месту, без перекоса. Накручивайте фильтр до тех пор, пока резиновое уплотнение не соприкоснется с посадочной плоскостью блока цилиндров. После этого доверните фильтр еще на 3/4 или 1 полный оборот (инструкция-пиктограмма обычно есть на корпусе самого фильтра). Металлические корпусные фильтры затягивайте только вручную. Если у вас современный двигатель с фильтром-картриджем, затягивайте пластиковую крышку корпуса строго динамометрическим ключом с моментом, указанным на крышке (обычно 25 Нм), чтобы избежать трещин пластика.

Еще одна возможная причина утечки — поврежденное уплотнительное кольцо. Перед установкой нового фильтра обязательно осмотрите его: оно должно быть эластичным, без трещин, надрывов и деформаций. Если заметили повреждения, замените кольцо на новое (если оно продается отдельно) или возьмите другой фильтр. Перед монтажом можно слегка смазать кольцо чистым моторным маслом: это облегчит установку и обеспечит лучшую герметичность.

Деформация корпуса. Бывает такое, что фильтр как будто вздулся. Это признак высокого давления в системе. Чаще всего давление повышается из-за неисправного редукционного клапана, особенно на грузовых двигателях. На легковых машинах проблема может быть связана с масляным насосом. В таких случаях замена фильтра не решит проблему, сначала нужно устранить причину высокого давления.

Чтобы вовремя заметить неполадки, регулярно проверяйте уровень масла по щупу — хотя бы раз в неделю или перед дальней поездкой. Осматривайте двигатель и пространство под машиной на наличие свежих масляных пятен. Если заметили утечку, сразу выясните ее причину и устраните. Если хоть немного сомневаетесь, правильно ли вы поставили фильтр, снимите его и поставьте заново.

Топливные фильтры

Засорение фильтрующего элемента. Обычно проявляется так: двигатель то набирает обороты, то теряет мощность, появляются странные рывки. 

Такое может произойти из-за того, что вы заправились на незнакомой АЗС, где топливо оказалось низкого качества, в нем много примесей. Или в баке скопился конденсат (влага из воздуха), что часто происходит при езде с полупустым баком в переходные периоды года (осень-весна) . Или вы забыли вовремя поменять фильтр, и он просто исчерпал свой ресурс. Иногда проблема возникает из‑за нарушения герметичности топливопроводов, и через трещину или ослабшее соединение в систему попадает грязь.

Коррозия корпуса фильтра. Если на корпусе появляются следы ржавчины, топливо начинает подтекать, а воздух попадает в топливную систему. Двигатель работает с перебоями, теряет динамику, расход топлива растет. Особенно часто такое случается в регионах с влажным климатом или зимой, когда дороги посыпают реагентами.

Чтобы избежать подобных проблем, заправляйтесь на проверенных АЗС, следите за состоянием топливопроводов и меняйте фильтры каждые 15–40 тысяч км (для дизельных двигателей интервал лучше сократить). Выбирайте фильтры производителей, которые не экономят на антикоррозийном покрытии, особенно если вы живете в сложных климатических условиях.

Воздушные фильтры

Если вы часто ездите по проселочным дорогам или стройплощадкам, где много пыли, подбирайте воздушный фильтр особенно тщательно. С фильтром из бюджетных материалов машина будет хуже разгоняться, расход топлива вырастет. Если долго игнорировать проблему, пыль и грязь попадут в цилиндры, начнут изнашивать поршневую группу и клапаны. Со временем это приведет к снижению компрессии, а значит, и к падению мощности двигателя.

Выбирайте воздушные фильтры производителей, которые используют премиальные материалы, и меняйте расходники каждые 15–20 тысяч км. Если ездите в пыльных условиях, проверяйте состояние фильтра чаще, например, раз в месяц или после каждой серьезной поездки по грязи. Перед установкой нового фильтра осмотрите посадочное место: там не должно быть мусора, листьев или насекомых.

Чем опасны фильтры из некачественных материалов

Если производитель экономит на материалах для фильтров, они в перспективе приведут к поломкам двигателя. А это один из самых дорогостоящих ремонтов. Вот что происходит с мотором, для которого используют некачественные расходники.

Неочищенное масло попадает в двигатель. При использовании дешевого масляного фильтра перепускной клапан срабатывает постоянно, из‑за чего масло не проходит через фильтрующий элемент. Это быстро изнашивает вкладыши коленвала, стенки цилиндров и распредвалы. Например, уже на пробеге 50 тыс. км могут появиться стуки в двигателе из‑за износа вкладышей. Капитальный ремонт двигателя сегодня обойдется в сумму от 150 000 до 500 000 рублей и более, в зависимости от класса техники.

Топливо подается нестабильно. Дешевый топливный фильтр провоцирует нестабильную работу двигателя и рывки при разгоне, одновременно перегружает топливный насос. В итоге двигатель работает неравномерно на холостых оборотах, а при ускорении возникают провалы мощности. Автомобиль начинает дергаться при разгоне под нагрузкой (например, при движении в гору или при обгоне), когда двигателю требуется больше топлива, а забитый фильтр не может его пропустить. Из‑за этого водитель вынужден чаще переключать передачи, что повышает расход топлива на 10–15%. Причина в том, что некачественная фильтрующая бумага быстро засоряется, и пропускная способность падает уже через 2–3 тыс. км пробега.

Форсунки и топливный насос засоряются. Загрязнения проникают в топливную систему, вызывают неравномерную подачу топлива и пропуски зажигания, снижают мощность. С забитыми форсунками уже на пробеге 30 тыс. км двигатель теряет 15–20% мощности. Придется либо чистить форсунки (5–10 тыс. руб.), либо заменять их (25–40 тыс. руб. за штуку). Всё это происходит из‑за низкой степени фильтрации: дешевые фильтры плохо задерживают мелкие частицы пыли, а плохая проклейка и уплотнения позволяют грязи просачиваться мимо фильтрующего элемента.

Топливная система становится негерметичной. Утечки топлива и завоздушивание системы приводят к перебоям в работе двигателя, создают риск возгорания и вызывают неприятный запах бензина в салоне. Плюс к этому придется чаще заправляться. А всё дело в материалах корпуса, подверженных коррозии, и в уплотнительных кольцах, которые теряют эластичность при низких температурах.

В двигатель поступает недостаточно воздуха. Когда двигатель «задыхается», расход топлива увеличивается, ухудшается динамика разгона и появляется черной дым из выхлопной трубы. Так происходит из-за слишком малого количества фильтрующей бумаги в фильтре или из-за ее низкого качества: фильтр быстро засоряется (уже через 5–7 тыс. км), а площадь фильтрации оказывается на 20–25% меньше нормы.

Пыль и грязь попадает в цилиндры. Пыль и грязь проникают в цилиндры вместе с воздухом, провоцируют ускоренный износ поршневой группы и клапанов, снижают компрессию и увеличивают расход масла на угар. Например, после 40 тыс. км пробега компрессия может упасть с 12 бар до 9 бар, а расход масла — вырасти с 0 л / 1000 км до 0,5 л / 1000 км.

Как продлить жизнь двигателю

Выбирайте фильтры проверенных брендов. Убедитесь, что модель соответствует требованиям вашего двигателя. Например, если у вас дизельный внедорожник, выбирайте фильтры с повышенной пылеемкостью и усиленной конструкцией — такие есть в линейке MotorDetal.

Проверьте, чтобы на упаковке были указаны сертификаты соответствия (например, ISO 9001) и маркировка, подходящая для вашего авто — ее можно сверить по VIN‑коду или каталогу производителя. Убедитесь, что производитель использует премиальные материалы для производства фильтров, а не эконом-аналоги.

Соблюдайте периодичность замены. Воздушные фильтры рекомендуется менять каждые 15–20 тыс. км. Если вы часто ездите по грунтовым дорогам или в пыльных условиях (например, в степных районах или на стройплощадках), сократите интервал до 8–10 тысяч км. Так, при пробеге 15 тыс. км в год фильтр нужно менять ежегодно, а при пробеге 30 тыс. км — дважды в год.

Топливные фильтры заменяйте каждые 15–40 тысяч км, причем для дизелей интервал стоит делать короче. Для дизельных двигателей в России рекомендуется менять фильтр каждые 15–20 тысяч км, потому что качество топлива не всегда стабильно. Если вы используете биодизель или топливо с высоким содержанием серы, сократите интервал до 10 тыс. км.

Масляные фильтры обязательно меняйте при каждой замене масла. Даже если вы используете масло с увеличенным интервалом замены (например, на 15 тысяч км), фильтр всё равно нужно менять, потому что он в любом случае накапливает загрязнения и теряет эффективность.

Учитывайте условия эксплуатации. Например, если вы работаете на сельхозтехнике в поле, воздушный фильтр может засориться уже через 5 тыс. км. Водители грузовиков, которые перевозят песок или щебень, должны проверять и менять воздушные и топливные фильтры в 2 раза чаще обычного. В мегаполисах с плотным трафиком и частыми остановками фильтр тоже загрязняется быстрее из‑за повышенной концентрации сажи и частиц резины с асфальта.

При установке следуйте инструкции производителя. Например, на некоторых моделях фильтров есть стрелка направления потока воздуха или топлива, которую важно не перепутать. При каждой замене фильтра (масляного картриджа или топливного) обязательно устанавливайте новое уплотнительное кольцо, которое идет в комплекте. Использование старого кольца категорически запрещено, так как оно уже деформировано и не обеспечит герметичность.

Регулярно проверяйте герметичность систем: топливной, масляной, воздушной. После установки воздушного фильтра визуально и тактильно убедитесь, что крышка короба плотно села в пазы, а защелки или винты затянуты равномерно, без перекосов. Щель в обход фильтра приведет к тому, что пыль пойдет в мотор напрямую. Для топливной системы раз в месяц осматривайте соединения и шланги на предмет подтеков, особенно возле фильтра. Для масляной системы проверяйте уровень масла и отсутствие подтеков вокруг фильтра после запуска двигателя.

Используйте качественное топливо и масло, это снизит нагрузку на фильтры. Например, если вы заправляетесь на проверенных АЗС, вы снижаете риск попадания воды и механических примесей в топливную систему. Используйте подходящее вашему двигателю моторное масло, чтобы предотвратить образование шлама. Избегайте дешевых присадок и «улучшителей» топлива — они могут вступать в реакцию с материалами фильтра и снижать его ресурс.

Выбирайте проверенных производителей и соблюдайте их инструкции: так вы обеспечите надежную работу автомобиля в любых климатических условиях и при любой нагрузке.